D’Oulan-Bator au désert de Gobi - Grande boucle mongole

Transfert à l’aéroport et vol pour Dalanzadgad, province méridionale d’Ömnögovi. Prise de contact avec le chauffeur et l’accompagnateur francophone. Route pour les dunes de Khongor, formation fameuse du parc national Gobi Gurvan Saïkhan. Installation pour deux nuits en vue du site, dans un camp de yourtes. L'aménagement traditionnel de votre ger a été adapté à vos besoins d’Occidental itinérant. Certains logements ont une salle d'eau particulière, d'autres non (dans ce cas, accès à la salle de douche commune). Le vôtre appartient à la première catégorie. Repas simples, mais très corrects. Des randonnées chamelières dans les dunes au tir à l'arc, les activités possibles illustrent les traditions mongoles.

Déjà prévu au programme - Les dunes de Khongor à dos de chameau. Le vent reconfigure sans cesse le champ dunaire. Et le déplacement incessant de ces immenses tas de sable produit des sons qui ont valu aux dunes, dont certaines ont 300 mètres de haut, l’épithète de chantantes. Aux diverses heures du jour, le soleil les pare de couleurs changeantes. Un spectacle son et lumière donc, à la rencontre duquel on va une heure et demie, juché entre les deux bosses d’un chameau de Bactriane. Le pas lent de la monture vous permet de profiter du paysage et de mesurer la patience qu’il fallait aux caravaniers à la grande époque de la route de la soie, mais chi va piano va sano e va lontano. Le temps et l’espace ont ici quelque chose d’indéfini. Camelus bactrianus est au petit cheval mongol, ce que le camion est au cabriolet.

Route pour l’est du parc Gobi Gurvan Saïkhan. Installation pour deux nuits dans camp bien agencé. Les propriétaires tirant profit d’une solide expérience dans le tourisme et affichant des convictions bien ancrées : responsabilité d’un point de vue environnemental et social - vivre et travailler au Gobi. La yourte, dans laquelle on entre pied droit, offre de bonnes conditions de séjour. Une literie douillette notamment. Les installations sanitaires à partager sont tout à fait convenables. On prend ses repas à la yourte-mess. Le chef fait avec des ingrédients frais du coin de quoi sustenter et conforter ses convives. Un service de massages rend aux organismes fatigués par les visites tout leur tonus.

Les chances de rencontrer l’once ou l’argali sont minces, même si l’une, la panthère des neiges, et l’autre, un mouflon, se trouvent dans le parc. Peut-être plutôt, des pikas, petits cousins des lièvres et des lapins, le renard commun ou la gracieuse gazelle à goitre. En revanche, les oiseaux s’observent nombreux : perdrix de Daourie, traquet du désert, faucon sacre, buse féroce, gypaète barbu - dans le canyon de Yol - etc.
Déjà prévu au programme - Le désert de Gobi à vélo. Le Gobi est l’un des plus vastes déserts du monde. En deux heures et demie à VTT, on ne fait bien sûr qu’en effleurer la frange nord. Toutefois, en plus des agréments de la randonnée, cette sortie vous révèle une variété de paysages que l’on ne soupçonne généralement pas. Après les dunes des jours précédents, voici des plateaux steppiques et des montagnes. L’accompagnateur francophone veille au bon déroulement des opérations.

Route pour le monastère d’Ongi. Cette ville monastique, qui a été l’un des plus puissants centres bouddhiques de Mongolie, témoigne aujourd’hui d’un épisode malheureux de vandalisme idéologique : en 1939, les autorités communistes ont dispersé les moines et détruit les édifices. Au cours des années 90, quelques moines ont repris pied dans le champ de ruines et relevé un temple, avec l’espoir de ressusciter ce sanctuaire majeur. Nuit dans un camp de yourtes tout proche. Votre particulier y est simple. Les installations sanitaires bénéficient d’un entretien méticuleux. Pour le restaurant et le bar, plus de feutre mais de la pierre et du bois : un grand bâtiment évoquant l’architecture chinoise traditionnelle. La cuisine qui s’y sert, mongole et internationale, satisfait aux critères reconnus de qualité.

Route pour Kharkhorin. Installation pour deux nuits dans ce qu’on pourrait appeler la yourte d’ami du campement. Modeste par la taille d’ailleurs celui-ci, mais plein de vie et d’authenticité. Trois yourtes : la première héberge vos hôtes, la deuxième leur sert de garde-manger et la troisième donc vous accueille. Alors que la température chute à l’extérieur, vous appréciez la chaleur du poêle à bois. On partage le lait de jument fermenté. Puis, monsieur prépare le khorkhog, le barbecue mongol. Cela n’a rien à voir avec ce qu’on appelle ainsi dans les restaurants asiatiques, et pas grand-chose avec un barbecue. Viande et légumes sont déposés, avec des pierres chaudes et de l’eau, dans une marmite ou un bidon à lait. Le récipient est ensuite hermétiquement clos et mis sur le feu. Les ingrédients cuisent à l’étouffée, et le résultat est succulent ! On déguste d’ailleurs en compagnie des gens du coin, par l’odeur alléchés. Belle occasion de convivialité mongole et de vodka. Pour la chance, on recommande de frotter dans ses mains les pierres retirées de la cuisson.

Déjà prévu au programme - Visite privée du monastère Erdene Zuu. En compagnie de l’accompagnateur, on se rend dans le plus vieux monastère bouddhiste Gelugpa du pays (école scripturaire, bonnet jaune, comme dans Tintin au Tibet : le bouddhisme des steppes se trouve dans la dépendance du celui des neiges). Fondé au XVIe siècle, il a beaucoup souffert pendant la période communiste. En partie détruit, désaffecté, un temps muséifié, les lamas l’ont récupéré après la chute de l’Union soviétique. Les temples anciens, de style chinois, et le mur d’enceinte aux 108 stûpas sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Le musée de Kharkhorin, dont les collections rappellent la grandeur et le prestige culturel et politique de Karakorum, présente une maquette de la ville disparue. Ce sont les guerres de succession et le déménagement de Kubilaï Khan à Pékin qui en ont précipité le déclin.

Route pour la vallée de l’Orkhon. Installation pour deux nuits sous la yourte au bord de la rivière. Le confort est nominal. Paradoxe de la vie dans la steppe, on a le Wi-Fi mais pas de douche (et les toilettes sont au fond du jardin). Ce côté spartiate ne gâche rien cependant. On a même l’impression de toucher au pays qui ne vous attend pas mais qui vous accueille, avec générosité : mouton, fromage de yak, beignets, beurre, yaourt, lait de jument fermenté. L’hospitalité mongole ne s’exprime jamais mieux qu’au milieu de la plus parfaite simplicité. Autour de la yourte d’hôtes, les activités d’élevage vont leur train.

Déjà prévu au programme - Le monastère de Shankh en privé. Ce monastère, fondé au XVIIe siècle, appartient lui aussi à l’école Gelugpa. Son temple principal est distingué par sept mandalas kalachakra - le tantra de kalachakra, de la roue temporelle, tient une grande place dans l’enseignement des bonnets jaunes. Comme le précédent, le monastère Tövkhön a pour fondateur Zanabazar, 1635-1723, le premier leader bouddhiste - et Gelugpa - des Mongols Khalkhas. Il est établi sur la colline Shireet Ulaan et domine la vallée de l’Orkhon. A l’instar d’Erdene Zuu et Shankh, il retrouve progressivement une activité religieuse après le difficile intermède soviétique.

Route pour le parc Khögnö Khan. Nuit dans un petit camp très simple et isolé. Dont votre expérience de la vie sous la yourte vous permet d’apprécier l’atmosphère et le cachet nomade.
Déjà prévu au programme - Le monastère d’Övgön en privé. En poursuivant sur le chemin, un peu au-delà du monastère Erdene Khambiin Khiid, fondé au XVIIe siècle par l’infatigable Zanabazar, on trouve Övgön. Ecartés, dans une nature au compas largement ouvert, ces vestiges suggèrent de calmes méditations sur le Dharma. Pourtant, la violence politique a accompagné depuis le commencement la vie des cénobites de ces lieux.

Route pour le parc Khustain Nuruu. Dernière nuit sous la yourte, dans un camp géré par le parc. Votre logement procure les conditions auxquelles vous êtes désormais habitué et une décoration pimpante. Salle d’eau partagée. Les repas sont pris dans un bâtiment en dur.
Déjà prévu au programme - A la rencontre des chevaux de Przewalski. Bien sûr, la réintroduction en cours d’Equus przewalskii, repéré au XIXe siècle en Dzoungarie par Nikolaj Przewalski, fait espérer voir dans la nature ces chevaux qui n’existèrent plus, longtemps, que dans des zoos. C’est le but de la sortie. Chemin faisant, toutefois, on observe la grande outarde, le faucon de l’Amour, la cigogne noire, la marmotte de Sibérie, le cerf, le chevreuil. On fait s’envoler des perdrix de Daourie et sauter vingt-neuf espèces de sauterelles… Ce qui n’est pas rien et découvre une fois encore la richesse faunistique d’étendues qui ne sont vides qu’en apparence.

Transfert et Installation à l’hôtel, dans l’arrondissement central de Sükhbaatar. Avant la série des yourtes, un établissement moderne, aligné sur l’esthétique internationale (que la décoration souligne de discrets motifs mongols). Les chambres marquent de l’élégance ; elles sont bien équipées et confortables. Au restaurant, cuisine khalkha d’aujourd’hui - excellente manière d’aborder la question. Focus vin pour l’un des deux bars, l’autre invitant aux cocktails et à la production brassicole nationale.
Déjà prévu au programme - Musée et monastères de la capitale, en privé. La capitale mongole est marquée par l’architecture soviétique, ce qui ne doit pas effrayer. En compagnie d’un guide francophone, on y découvre beaucoup de choses intéressantes. Parmi lesquelles, le monastère Gandan. Fondé au début du XIXe siècle, il abrite une statue monumentale, dorée à la feuille, du bodhisattva de compassion Avalokiteshvara. Ou le musée national de Mongolie, qui documente l’histoire et la civilisation mongoles depuis les origines. La section ethnographique restitue, à travers de nombreux objets, une vie nomade en cours de résorption. Tumen-Ekh est un ensemble de musique et de danse traditionnel de grande valeur. Le line up compte de nombreux artistes éminents. De la vièle tête de cheval à la guimbarde, en passant par la cithare et le dulcimer, le spectacle révèle un art vigoureux et virtuose.