Vallées et dzongs du Bhoutan - Un grand voyage d’altitude

Vol pour Paro. Transfert dans le centre de Thimphou. Installation pour deux nuits dans un bel hôtel dont la conception récente intègre la tradition nationale d’architecture. Les motifs vernaculaires apparaissent partout, adaptés aux nécessités hôtelières. Les chambres sont très soignées, individualisées par des couleurs : ocre rouge, vert sapin, gris perle, aubergine, vieil or. On y a un balcon particulier. Au restaurant, le chef prépare des plats bhoutanais, bien sûr, mais aussi indiens, thaïs, chinois. Le bar, avec ses piliers de bois brut et ses sièges de cuir, combine habilement esprit British et design local. Le spa a beaucoup de chic et pratique une approche holistique du soin inspirée par l’Ayurvéda.
Prise de contact avec votre chauffeur et votre accompagnateur anglophone.

Déjà prévu au programme - Thimphou, les incontournables. Avec votre guide privé, vous partez à la découverte d’une capitale en croissance encadrée par une règle claire : esthétique traditionnelle et bouddhique. Ce qui permet de maintenir une unité. On commence par un édifice devenu emblématique, le Chörten mémorial, construit en 1974 à la mémoire du roi Jigme Dorji Wangchuck. Tout blanc avec une flèche dorée, c’est une représentation symbolique du Bouddha. Vous en verrez beaucoup d’autres, mais celui-ci est royal. Le colossal Bouddha Dordenma est lui aussi lié à la dévotion royale ; il contient plus de 100 000 statues dorées de Shakyamuni. Les organes du pouvoir sont hébergés par le dzong Tashichho, sur la rive ouest de la rivière. La forteresse initiale fut édifiée au XIIIe siècle ; séismes et incendies ont imposé de nombreuses reconstructions, dans sa forme actuelle elle date des années 60. C’est une réalisation impressionnante, au bel équilibre. La Bibliothèque nationale est d’un style bhoutanais très pur. Elle conserve des trésors culturels multiples, qui incitent les dévots à lui accorder une circumambulation, comme s’il s’agissait d’un temple ou d’un chörten. Si le temps le permet, on monte parmi les fleurs et les drapeaux de prière jusqu’à un monastère modeste d’où la vue est ravissante sur la vallée.

Route pour Gangtey par le col Dochu, à environ 3000 mètres. Un jour clair révèle la masse rocheuse de l’Himalaya qui s’élève jusqu’aux 7600 mètres du Gangkar Puensum. Blanc et scotchant. Forêt de cyprès, rhododendrons, magnolias et 108 chörtens aux abords de la passe. Le monastère de Gangtey est un sanctuaire fameux de l’école nyingma, issue du tantrisme ésotérique. Les moines de ce courant portent un bonnet rouge.
Nuit dans un hôtel qui, au premier abord, ressemble à une ferme opulente. Cependant, une ferme qui serait le cadre d’une retraite himalayenne. Des baies d’abord qui, des chambres, du lounge-salle à manger, intronisent la vallée comme premier élément de la décoration. Laquelle stylise subtilement les motifs bhoutanais. Des aménagements qui font de la simplicité et de l’espace un luxe, et du moindre objet une occasion de confort. La Suède et l’Angleterre ayant fourni le nec plus ultra des poêles à bois et des baignoires. Au spa, le bain aux pierres chaudes et l’ancienne médecine tibétaine font merveille. La cuisine est juste, exemplaire du terroir d’altitude, en version bhoutanaise ou fusion.
Au programme - Prière et méditation au monastère. Ce soir, vous êtes invités à une séance libre de méditation, suivie par une prière avec les moines dans la shedra - l’école monastique.

Visite du dzong et du village de Gangtey, puis route pour le Bumthang. Via cette fois le col Pele. 3300 mètres. De là, c’est le Jomolhari, au nord-ouest du Gangkar Puensum, que l’on contemple par beau temps. 7300 mètres d’altitude et un caractère sacré, puisqu’il serait la résidence de l’une des déesses protectrices du Tibet et du Bhoutan. A partir du Pele, on se considère à l’est. Passage devant le grand chörten de style népalais Chendebji, XVIIIe siècle, puis poursuite vers le col Yotu, 3500 mètres, et Jakar.
Installation pour deux nuits dans un hôtel de pierre grise, avec de belles huisseries en bois peint. Autour, des pins. Jolie vue sur la vallée et l’ancien palais royal Wangduechhoeling, au bord de la Chamkhar. Du bois et de la pierre encore à l’intérieur. Chambre simple et confortable. Poêle à bois bukhari. Atmosphère chalet. Un charme dépouillé. Le restaurant sert une cuisine bhoutanaise qui met, de façon cohérente, les légumes à l’honneur.

Déjà prévu au programme - Le Jambay Lhakhang et le Kurjhe Lhakhang. La légende veut que le temple Jambay ait été construit au VIIe siècle, avec 107 autres (dont le Jokhang de Lhassa), pour clouer au sol une ogresse qui s’opposait à la diffusion du bouddhisme. Les derniers bâtiments du complexe datent du siècle dernier. Une forme relativement basse et compacte le distingue. Il jouit d’une réputation particulière de sainteté. Le temple Kurjhe, nécropole royale, est de style bhoutanais plus classique. Un halo légendaire entoure aussi ses origines. Lesquelles sont associées à une intervention du Guru Rinpoché - introducteur du bouddhisme au Tibet et père de l’école nyingma - en faveur d’un ancien roi du Bumthang. D’ailleurs, le cyprès proche de l’entrée serait un surgeon du bâton de marche du second Bouddha et une grotte enclose dans le sanctuaire porte des empreintes de son corps. Le plus vieux des trois temples date du XVIIe siècle.

Route pour Punakha. En chemin, arrêt à Trongsa, afin de visiter le plus grand dzong du pays. Etabli sur un éperon rocheux, le dzong Chökhor Raptentse domine en force la vallée du Mangde Chhu. C’est le berceau de la puissance des Wangchuck, la dynastie régnante. Les dimensions actuelles sont acquises au XVIIIe siècle. Administration, fiscalité, religion, les fonctions de ce labyrinthe de cours, corridors, galeries, édifices grands et petits, sont multiples. Un peu plus haut, une tour de guet a été aménagée en musée d’histoire du Bhoutan.
A Punakha, installation pour deux nuits dans un lodge au-dessus de la rivière Mo. Le paysage de terrasses sinuant sur l’encaissement de la vallée, à la fois dense et évasé, est saisissant. L’hôtel ne se fait pas faute d’y ouvrir largement. Les chambres sont dotées de baies sol-plafond et de terrasses. Pierre et bois proviennent de la région et donnent aux bâtiments une silhouette pleine de naturel. Les aménagements situent le confort à plusieurs niveaux : pratique, esthétique, etc. Dans un tel contexte, le spa se devait d’être exceptionnel. Au restaurant, le wagyu burger impose une savoureuse robustesse, les momos sont succulents, la fondue de tofu énergétique et l’ema datshi himalayen.

Au programme - Le Chimi Lhakhang et le chörten Khamsum Yulley Namgyal. Une randonnée d’une quarantaine de minutes à travers villages et rizières conduit au temple Chimi. Il fut édifié à la toute fin du XVe siècle en l’honneur du saint fou Drukpa Kunley. De forme carrée, l’édifice est précédé d’une rangée de moulins à prières. La marche continue vers un grand chörten édifié à l’initiative de la reine mère Tshering Yangdon Wangchuck. Le Khamsum Yulley Namgyal a pour vocation d’apporter la paix au Bhoutan et dans le monde. Le retour s’effectue à travers champs.
Egalement prévu - Le dzong de Punakha et le pont suspendu. Etabli au XVIIe siècle entre la rivière mâle Pho Chhu et la rivière femelle Mo Chhu, le dzong de Punakha est stratégique à divers titres. C’est aussi l’une des plus majestueuses et soigneusement restaurées forteresses administratives du pays. On s’émerveille de voir combinées tant de puissance avec tant de délicatesse. Le pont suspendu, long de 300 mètres, relie Punakha dzong à Punakha ville par-dessus la Pho Chhu. Si elle n’est pas périlleuse, la traversée est impressionnante, par l’espace et le balancement léger de l’ouvrage. Une émotion que paie un beau panorama.

Route pour Paro. L’itinéraire passe de nouveau par le col Dochu, rappel du gigantisme de l’Himalaya à la clé. Installation pour deux nuits dans la Neyphu Valley. L’hôtel est une belle adaptation de l’art de bâtir bhoutanais aux exigences de la vie moderne et de l’hôtellerie. Cour-jardin, bois clair omniprésent, larges baies, espaces fluides, artisanat d’art. Les chambres ont cette simplicité avenante que vous appréciez désormais. Dans une perspective holistique, tous les éléments de la maison concourent au bien-être général. L’idée directrice étant celle de zatsang, famille. Sur place, un studio de yoga, un autre de méditation. Un spa, puisant à un antique puits de soins, et une belle piscine intérieure. Au restaurant, option farm-to-table pour les ingrédients et technique fine. Le résultat est succulent.

Au programme - Le dzong de Paro et Tiger’s Nest. Les origines du dzong Rinpung, qui domine la vallée de la Paro Chhu, remontent au Xe siècle, mais sa forme achevée à cinq étages n’est atteinte qu’au XVIIe. Une tour de guet, Ta-dzong, de même époque, abrite le musée national d’art du Bhoutan. Vous visitez tout cela, qui complète parfaitement le musée d’histoire de Punakha. Au pied du dzong Rinpung, un pont couvert est jeté sur la Paro River. Le Taktshang, la tanière du tigre, accroché à flanc de montagne quelque 700 mètres au-dessus de la vallée, est l’un des plus spectaculaires sanctuaires bhoutanais. L’étagement des édifices sur une base très étroite a quelque chose de vertigineux. La montée est un peu sportive, mais le dévoilement progressif du site à travers les brumes vaut l'effort. Au retour, on passe par le Kyichu Lhakhang, dont l’histoire a commencé au VIIe siècle. Ce qui en fait un temple super-vénérable et précieux.
Terme des services du chauffeur et du guide.