Villes d’art, campagne, bord de mer- La face cachée des Pays Baltes

Déjà prévu au programme - Vilnius like a friend. Le désormais fameux patrimoine de Vilnius et la non moins fameuse impénétrabilité des langues baltes à la plupart des gens justifient, si besoin était, ces quelques heures en compagnie d’un ami local. Celui-ci parle français et possède une connaissance à jour de ce qui bouge en ville. Il se fait fort de vous acclimater presto. Rien de préconçu, mais une rencontre et un échange autour des expectations, des désirs, des engouements. La lumière faite là-dessus, on s’en va sur le terrain, au rythme lituanien. Cela permet de ne pas tâtonner inutilement, de réunir des informations utiles pour le lendemain et de ne pas se sentir trop déphasé à l’entame du voyage.

Prise en main de la voiture de location. Route pour Kaunas. Une trentaine de kilomètres à l’ouest de Vilnius, Trakai est une ancienne capitale du grand-duché de Lituanie. Elevant ses murs de brique rouge sur une île du lac Galve, le château principal épate. Construit aux XIVe et XVe siècles, il a eu l’histoire mouvementée des forteresses-clés, qui passent d’un glaive à l’autre au gré des opérations militaires. Très endommagé au XVIIe siècle, il est laissé à l’abandon. Des projets de restauration voient le jour au siècle dernier et un gros chantier, aboutissant en 1961, en fait ce que l’on voit aujourd’hui : un rêve d’architecture militaire de la fin du Moyen Age.
Nuit sur le réservoir de Kaunas, dans un ancien monastère de Camaldules. L’église de la Visitation, sous influence borrominienne, est l’une des plus belles réussites baroques d’Europe septentrionale. L’aménagement hôtelier a non seulement respecté les fondamentaux XVIIe, mais il en a fait son profit. Chambres et parties communes - dans des tons tabac, chocolat, aubergine - ont énormément d’allure. Et un confort à la hauteur : les anciens ermites n’y retrouveraient certainement pas leurs austérités ! Ils apprécieraient cependant sûrement la table du chef Raimundas Dambrauskas, qui baroquise en finesse.
En option - Kaunas à vélo.

Route pour Klaipeda. Installation pour deux nuits dans un hôtel de la vieille ville, dont la façade pistache fleure bon le romantisme nordique. Dedans, la reconstruction a mis l’établissement aux standards actuels. C’est peaufiné, acajou et confortable. Le bar, dont l’atmosphère fait pub, est un endroit tout à fait accueillant, où l’on sait tirer une bière. Le restaurant se signale par une salle à manger aux tons doux et une cuisine terroir moderne.
Avec ses maisons à colombage, Memel, comme les Teutoniques qui l’ont fondée en 1252 appelaient Klaipeda, séduit les sensibilités médiévistes. En se promenant, on prend la mesure de l’opulence que le commerce hanséatique a procurée à ces parages. On déchiffre encore à même les bâtiments la longue présence allemande, à laquelle la Seconde Guerre mondiale a mis un terme.

Le port ouvre sur le détroit de Memel, césure entre le continent et l’isthme de Courlande - où les Lituaniens vont en ferry pour inspirer à pleins poumons l’air iodé, randonner sur les dunes et dans les bois, etc. Place stratégique, Klaipeda a développé, dès l’origine et jusqu’au XIXe siècle, un solide système de fortifications. On peut encore aujourd’hui en apprécier la consistance. A moins que l’on se rende plutôt au musée maritime tout apprendre sur les écosystèmes de la Baltique !
Déjà prévu au programme - L’isthme de Courlande à vélo. Un vélo, un casque et un panier vous attendent, afin que vous puissiez profiter des chemins de l’isthme, cordon littoral sableux, dunaire et couvert de bois de pins, bouleaux, aulnes. Un parc national protège le secteur. Tout en pédalant, il n’est pas rare d’apercevoir des chevreuils ou des rennes.

Route pour la Lettonie et Pavilosta, via Liepaja. Nuit à 500 mètres de Pavilosta Beach, dans un bâtiment dont le dehors hésite entre lignite et anthracite. Dedans, une sobriété toute contemporaine, le contraste du noir et du blanc. Dans son particulier, on apprécie ce design simple et efficace. Cuisine européenne - alimentée par la mer - au restaurant. Avec ses massages, son indispensable sauna et un bassin de nage intérieur, le spa fournit aux voyageurs une très plaisante occasion de relaxation. A ces équipements s’ajoute une grande terrasse rooftop.
En option - Liepaja en privé.

Route pour Riga. En passant par Kuldiga, ancien chef-lieu de Courlande. C’est désormais un centre de tourisme durable, qui possède une vieille ville très intègre et pittoresque. Installation pour trois nuits dans le centre historique de Riga. La façade de l’hôtel date du XIXe siècle. Les murs de brique sont le fil rouge de la décoration. On les trouve découverts à tous les étages (qu’en plus de l’ascenseur, un bel escalier de bois permet de gagner), dans les parties communes comme dans les chambres. Celles-ci procurant un bon niveau d’équipement et de confort, rehaussé d’amusantes touches glamour. Le restaurant joue la carte européenne, à laquelle les ingrédients lettons apportent une matière excellente. Un sauna ne pouvait manquer au dispositif.

Déjà prévu au programme - Riga like a friend. Le propos est le même qu’à Vilnius. Ici, vous avez en guise d’ami d’un jour une amie. Laquelle a reçu en partage les qualités nécessaires : savoir-vivre ; ardeur pour la ville, l’architecture, l’art vivant ; sens du coin sympa ; flexibilité et esprit pratique. On s’attache donc utilement à ses pas. Pour aller sur la rive ouest de la Daugava, par exemple, où la nouvelle bibliothèque nationale - Gunnar Birkerts, 2014 - fait un peu tiquer les propriétaires des maisons de bois anciennes, malgré une inspiration lettone revendiquée. Ou au Rigas Centraltirgus, le marché central, corne d’abondance aménagée dans d’ex-garages à dirigeables. Les producteurs de toute la Lettonie proposent ici tourtes à la viande, soupes, miel, groins, pain noir, kvas, etc. On réalise, pour le coup, que les Lettons ont bon bec.

En schématisant un peu, on trouve au centre de Riga des édifices gothique allemand et Renaissance hollandaise, autour desquels les tsars en ont disposé de néoclassiques, avec quelques églises à dômes. Et l’Art nouveau a connu une grande faveur en Lettonie. Le père du cinéaste Sergueï Eisenstein, par exemple, était architecte dans ce style, il a construit le long des rues Albert, Strelniaku, Elizabetes. Ce qui se voit toujours. Tout comme le palais de la Culture et de la Science, 1951-1958, lequel a inscrit des motifs nationaux dans la monumentalité stalinienne. Parmi les édifices que les Lettons tiennent en haute estime, on cite l’église luthérienne Saint Pierre, XIIIe-XXe siècles, la maison des Têtes noires, XVIe-XXe, et le monument de la Liberté, Karlis Zale, 1935. Au bord des places et des chaussées pavées, cafés, galeries, boutiques se signalent joliment au promeneur.
En option - La station balnéaire de Jurmala.

Route pour Sigulda. Nuit dans une gentilhommière XVIIIe au milieu d’un grand parc. L’édifice a été aménagé avec un sens aigu du design, c’est-à-dire de la pertinence esthétique et du confort. Chambres et parties communes bénéficient de ce bon état d’esprit. Le restaurant pratique une cuisine précise et respectueuse des ingrédients. Le spa propose des soins et des massages, mais aussi une piscine intérieure, un sauna, un hammam, un jacuzzi. L’étendue de la propriété et ses agréments rendaient indispensable la location de vélos aux hôtes.
Le parc national de la Gauja abrite trois beaux châteaux. Sigulda d’abord, construit par les chevaliers Porte-Glaive au XIIIe siècle. Il est réduit à des pans de mur à vrai dire, mais ces vestiges de pierre sont altiers et évocateurs de la forteresse disparue. Le site et le bel état du château fort de Turaida, édifié à la même époque que le précédent par l’évêque Albert de Buxhoeveden, impressionne. Enfin, le château-fort de Cesis, qui a connu son apogée aux XVe-XVIe siècles sous Gautier de Plettenberg (d’abord Teutonique, puis Porte-Glaive), est l’un des plus importants monuments médiévaux lettons.

Route pour Tartu, en Estonie. Nuit dans la vieille ville. L’hôtel occupe un bâtiment historique, dont les origines remontent au XVIe siècle. Les chambres, avec leurs tissus imprimés et leur papiers peints, marquent une agréable candeur décorative. Les parties communes ont adopté un style British moiré et cuir. Le sauna est de rigueur. Quant au restaurant, il s’est fait remarquer au-delà du périmètre municipal.
Vous voici donc à Tartu, l’intellectuelle. Ce n’est pas dire l’ennuyeuse, bien au contraire ! La jeunesse et les institutions, les musées et les laboratoires de recherche, le goût littéraire et l’atmosphère green s’y retrouvent en un cocktail extrêmement pétillant. On vit ici un cosmopolitisme à la fois détendu et actif qui fraie des voies d’avenir.

Route pour la station balnéaire de Pärnu. Nuit dans un beau quartier arboré, entre le centre et la mer. Carreaux de céramique, fer forgé, boiseries mouvementées, zinc bleuté, la restauration a rendu à la maison tout son lustre Art nouveau. Toujours en harmonie avec la Belle Epoque, les chambres ont chacune sa décoration. Chaleureuses, faciles à vivre, claires, on y est bien instantanément. Dans les parties communes, un art de vivre aimable. Au restaurant, le service sait son métier. Aux fourneaux, les produits estoniens se travaillent à la française. Les assiettes sont dressées avec un art consommé et sont un plaisir pour la vue, d’abord. Ensuite, les saveurs sont lâchées. Rite reçu de la Tamise, l’afternoon tea est un moment de bon goût répandu.

Route pour Vihula. Nuit dans un petit château Renaissance du parc national Lahemaa. La décoration en a respecté l’esprit, sans laisser d’en faire un établissement contemporain. Les chambres, aménagées dans les dépendances du domaine, ont la rusticité sophistiquée que l’on espère d’un tel contexte. Elles sont avec cela parfaitement confortables. Au restaurant, on se régale de plats dont la lettre est prise aux vieux grimoires, et les ingrédients à la ferme bio du manoir. La green attitude est l’une des caractéristiques de la maison : l’éco-spa est là pour en administrer une démonstration hédoniste.
Le relief du parc serait de ne pas en avoir, ou peu ; de gros rochers, des boulders, en tiennent lieu. La forêt couvre l’essentiel de ce secteur péninsulaire protégé. Cours d’eau, lacs, tourbières, cascades le préservent de la monotonie. La randonnée s’y pratique assidûment. Si vous ne risquez pas de rencontrer le loup ou le lynx, pourtant présents, vous repérez le castor à ses constructions, le sanglier à ses fouissements et pouvez observer la cigogne noire ou le balbuzard pêcheur. Le château de Palmse est plein de séduction campagne.

Route pour Tallinn. Installation pour deux nuits dans la partie ouest de la vieille ville. La façade de l’hôtel, résolument moderne, se repère facilement, par contraste. A l’intérieur, design nordique et gris dominant que viennent éclairer des éclats de mauve, cobalt, vert pomme, jaune serin. Les chambres sont dans la ligne, convenablement équipées, confortables, pratiques. Sur place, un restaurant propose une cuisine internationale à laquelle la mer donne volontiers une saveur iodée. Pilier reconnu de l’art de vivre dans les Pays Baltes, le sauna a sa place naturelle dans la maison.
En option - Le quartier Noblessner, front de mer et brasserie.

Déjà prévu au programme - Tallinn like a friend. La formule n’a désormais plus de secret pour vous. De la continuité ? La ville conserve, comme à Riga, sa maison des Têtes noires - fin du XVIe siècle - hôtel d’une guilde livonienne de marchands célibataires. Voulez-vous éprouver encore que l’Estonie est depuis longtemps arrimée à la culture européenne ? Il y a dans l’église Saint-Nicolas une danse macabre célèbre - Bernt Notke, XVe siècle - motif de sagesse qui eut son berceau à Paris, au cimetière des Innocents. Voulez-vous goûter à la street food version Tallinn ? Les food trucks des quartiers de Kalamaja et Pelgulinn vous régaleront sur le pouce de préparations inattendues. Clochers effilés, rues bordées de maisons qui font ensemble un livre d’architecture, vieille cité bien prise dans ses remparts, la capitale estonienne a un je-ne-sais-quoi lumineux et élégant qui ne tient qu’à elle. Son héritage artistique impressionne par sa qualité et son bel état. Ce qui ne la voue pas au passé, ni ne l’empêche de vivre pleinement le présent.
Egalement prévues - Vos entrées pour le palais de Kadriorg. Un peu à l’est de la vieille Tallinn se trouve le faubourg de Kadriorg (qui porte le nom de la tsarine Catherine). Le vaste parc qui entoure l’élégant palais rose et blanc, dessiné par Nicola Michetti en 1718, est l’un des plus beaux de la capitale. On s’y promène dans une atmosphère empreinte de romantisme septentrional. Le château abrite les collections du musée d’art estonien.