Transfert privé et installation pour deux nuits dans un bel immeuble Art nouveau de la vieille ville. Aménagement et décoration sont d’un agréable classicisme. Votre chambre est élégante, bien équipée, confortable. Blanc, bleu et gris font un contexte chromatique relaxant. Avec cette note retenue et chic qui, au fond, va bien à la capitale tchèque. On retrouve un esprit similaire dans les parties communes. Au bar notamment, décoré de photographies jouant d’un romantisme brumeux. Lorsque le temps le permet, la cour est épatante pour un cocktail vespéral. Quant au petit déjeuner, selon l’usage local, il doit vous fournir du carburant pour aller loin dans la journée.
Au programme - Vos billets pour le musée Mucha. Graphiste génial et incarnation d’une époque, Mucha fut aussi un artiste contemporain. En un certain sens, il n’y aurait pas eu d’Andy Warhol sans Alfons Mucha. Enfin, son œuvre va des biscuits LU aux vitraux de la cathédrale Saint Guy, de Sarah Bernhardt à l’Épopée slave, de la pub à la Nation. Un itinéraire européen.
Déjà prévu - La vieille ville et Malá Strana. Avec un guide francophone privé, on démarre à Obecní dum, la maison municipale, emblématique de l’Art nouveau pragois (et dont l’auberge, au sous-sol, est tout à fait recommandable). Ensuite, passée la tour Poudrière, vous pénétrez dans un lacis de venelles pour bientôt déboucher sur la place de la Vieille Ville, entre l’église Notre-Dame du Týn et l’hôtel de ville, où est la fameuse horloge astronomique. Une fois vu le défilé des apôtres, à travers sans doute une forêt de portables, mais que voulez-vous, on monte à la tour. C’est alors, sous soi, un mémento d’architecture. De retour sur le pavé, vous serpentez à nouveau le long des rues, jusqu’à longer le mur austère du Klementinum, l’ancien collège des jésuites. La bibliothèque et l’observatoire astronomique baroques l’illuminent. Tout cela mène au pont Charles et à son peuple de statues agitées par l’esprit de la Contre-Réforme. Ainsi qu’à l’un des plus beaux sites urbains qui soient. La voie royale se poursuit vers le Château, à travers Malá Strana, le Petit Côté, par la formidable église Saint Nicolas (où Paul Claudel a situé une scène de son monumental Soulier de satin) et la pente aux façades mouvementées de la rue Nerudova.
En option - Hradcany baroque : Strahov et Notre-Dame de Lorette.
Transfert privé à la gare centrale. Train pour Vienne. Nouveau transfert et installation pour trois nuits dans un petit immeuble XIXe, à quelques pas de la cathédrale Saint-Étienne. La façade a un chic discret bien viennois. Dedans, la déco est réformatrice plutôt que révolutionnaire et introduit avec tact des éléments modernes dans un ensemble d’équilibre classique. Les tons gris nacrés, les bleus à peines marqués, les blancs immaculés mettent joliment en valeur le mobilier ; ils font l’humeur sereine, légère. Les chambres sont parfaitement équipées. Pour vous permettre d’attaquer la journée d’un bon pied, le petit déjeuner accumule les douceurs maison et les snacks healthy.
Au programme - Vienne like a friend. Certaines villes, peu nombreuses, ont cette qualité, et parmi elles la capitale autrichienne : quand on y est, on voudrait être Viennois. Elle est trop séduisante pour que l’écart ne soit pas frustrant. Le cosmopolitisme n’y peut rien. Ces quelques heures passées en compagnie d’un Viennois francophone et très au fait réduisent à presque rien la fracture. En tout cas, elles vous permettent d’envisager la vie comme le ferait un Wiener certifié. C’est en effet bien agréable et cela permet de voir les choses sous un autre angle. Ses propres intérêts s’en trouvent renouvelés. Au cours de la balade, on en profite d’ailleurs pour engranger des tips qui permettront de prolonger ce sentiment d’inclusion.
En option - Les Quatre Saisons à la Karlskirche.
Déjà prévus - Vos coupe-file pour le château de Schönbrunn. Les Ottomans repoussés, l’empereur Léopold put consacrer ses finances à autre chose qu’à l’armée. Il lança la mise à niveau de la résidence d’été de Schönbrunn. C’est l’architecte du moment, Johann Bernhard Fischer von Erlach, qui s’y atèle. Hélas, nombreux furent ceux ensuite qui voulurent laisser leur marque dans la pierre, entraînant la décomposition du château. Jusqu’à ce que Marie-Thérèse lui rende une unité. Rococo. François-Joseph le marque ensuite d’une présence impavide et énigmatique. Bref, Schönbrunn, avec ses jardins à la française, son zoo et sa gloriette, est le palais de l’empire des Habsbourg.
En option - Vienne par les Viennoises.
Transfert privé à la gare. Train pour Budapest. Nouveau transfert privé et installation pour deux nuits à Pest. En bas, dans le quartier central de Terézváros. L’édifice XVIIIe a une cour intérieure tapissée de vigne vierge ; des galeries courent romantiquement d’étage en étage. Cela dit, l’esprit de l’hôtel est contemporain, de la gestion green à la déco ultra graphique. Les chambres se répartissent quatre thèmes : Classic, Cool, Natural et Heaven. De plus en plus impalpable, mais toujours très confortable. On prend le petit déjeuner sur place et on s’en trouve bien ; cadre bistro et offre plantureuse. Le bar, qui interprète de façon glamour le concept ruine, draine une clientèle assidue de jeunes actifs. Question d’art optique et de cocktails bien faits. Le sauna et la salle de gym offrent aux caves une dignité wellness d’aujourd’hui.
Déjà prévus - Vos billets pour les bains Széchenyi. Que serait l’art de vivre budapestois sans les bains thermaux ? On s’y côtoie en serviette, sans complexe ni extravagance. Comme dans la Rome antique. Si les Király ont une sobriété cistercienne, les termes Széchenyi déroulent les volutes et les cannelures de la Belle Époque austro-hongroise. Lorsqu’on pense Budapest, on pense à eux et à leur eau bleue presqu’autant qu’au Parlement – n’assument-ils pas d’ailleurs une fonction de parlement informel ? Vous ne passez donc pas par la capitale hongroise sans sacrifier à ce rituel social et relaxant, auquel un cadre fastueux ajoute quelque chose de kaiserlich und königlich.
Au programme - Budapest tendance. Comme toutes les capitales, Budapest est une boule à facettes. Et comme toujours, certaines facettes se ternissent. Les ruin bars, par exemple, un peu folklorisés. Néanmoins, la boule continue à jeter des éclats, comme à Újbuda, qui draine la jeunesse et promet des nuits stimulantes et tumultueuses. Avec un guide francophone bien informé, vous débusquez ce qui anime la ville, vous passez derrière le miroir qu’on lui tend de manière diversement intéressée. Qu’il s’agisse de cinéma, de mode, de design, de photo, de musique, les bonnes surprises abondent. Le street art sur Danube ne manque ni d’intérêt graphique ni de vigueur sociale. Une sortie qui secoue les tapis trop foulés.
En option - Une soirée au Müpa.
