Trajet sur rails jusqu'à Saint-Malo, dressée face aux îles Anglo-Normandes. La légende de la cité s’est façonnée au large, au gré des histoires de corsaires, ces marins armés par le roi qui se chargeaient de couper la route aux navires ennemis en temps de guerre. De ce passé romanesque demeure encore une forte appétence locale pour les régates et autres courses nautiques. À l'origine bâtis pour protéger la cité, les remparts permettent aujourd'hui de la toiser depuis le chemin de ronde. À l'intérieur des murs, les ruelles pavées serpentent entre les demeures d'armateurs et les ateliers d'artisans. Le soir, les terrasses de la place Chateaubriand rivalisent d'animation. On y prend volontiers part.
Installation pour la nuit non loin des remparts. Au cœur d'un quartier résidentiel, à quelques enjambées de la plage du Sillon et de la cale de Rochebonne, cet hôtel particulier du XIXe siècle – qui fut aussi une villa thermale et une pension de famille – préserve son charme originel. La décoration, raffinée, fait se côtoyer les époques avec brio. Les espaces communs – une agréable terrasse, de jolis patios, un bar – prolongent le plaisir des retrouvailles. Chaque matin, le petit déjeuner met à l’honneur des produits locaux et des recettes artisanales : confitures maison, beurre, crêpes, craquelins et fars bretons. Sans oublier le caramel au beurre salé.
Traversée vers Guernesey – comptez 2h environ en ferry à grande vitesse. Le cœur de l'île se déploie en une campagne rêvée : cottages soignés cernés de massifs de lys, de rosiers, d’hortensias et d’agapanthes, murets de pierre qui filent le long des chemins, prairies où pâturent des vaches indolentes, haies vives. Mais ce sont les côtes qui dessinent les paysages les plus grandioses du territoire. Au sud, les falaises dominent la mer entre sentiers étroits, fougères épaisses et bruyères qui accrochent la lumière. À l’ouest, la route suit un littoral plus ouvert, exposé aux vents et aux vagues longues qui viennent frapper les plages. De Vazon Bay à Cobo Beach, la promenade côtière déroule des dunes basses et des herbes salées, une mer qui change de ton selon le ciel, du gris acier au bleu turquoise.
Installation pour trois nuits non loin de cette promenade. Bâtie en 1712, l'ancienne ferme s'épanouit dans une zone résidentielle un peu reculée – gage de tranquillité – tout en demeurant à portée de la mer. Autour, un vaste jardin à la pelouse impeccable accueille une rafraîchissante piscine et un coin "terrasse" où s'adonner, bien sûr, au rituel de l'afternoon tea. Les chambres sont confortables, de bonne taille, plutôt sobres. Au breakfast, il est possible d'opter pour la version britannique traditionnelle ou celle européenne, plus sucrée. Le tout étant servi par un personnel hautement attentionné.
Notre suggestion, le matin - À vingt minutes de ferry de Guernesey, l'île d'Herm apparaît comme un concentré des îles Anglo-Normandes : deux kilomètres de long, six cents mètres de large, un héritage britannique et un isolement assumé. Ses armoiries rappellent qu’à l’origine, Herm était un ermitage dont les premiers religieux, venus du Mont Saint-Michel au XIe siècle, avaient fait un lieu de retraite. Aujourd’hui, une soixantaine d’habitants vivent ici à l’année. L’île offre un retour immédiat à la simplicité : pas de voitures, pas de bruit : seuls le roulis des vagues et les cris des goélands ponctuent le silence. Le sentier principal fait le tour de l’île, en douceur. À l’est, les plages Shell Beach et Belvoir Bay dévoilent des eaux étonnamment claires et un sable presque blanc, parsemé de coquillages. Sur les hauteurs, les landes de bruyère ajoutent une teinte violette au relief et renforcent cette impression de monde préservé, à part.
Au programme, l'après-midi - Kayak et observation des macareux. Après Herm par la terre, Herm par la mer. En kayak, encadrés par un instructeur, vous filez le long des côtes où de puissantes falaises trempent dans la Manche laissant, çà et là, apparaître des plages de sable clair. Kayakiste chevronné, votre guide est également naturaliste à ses heures. Spécialiste du puffin, il n'a pas son pareil pour débusquer l'oiseau clownesque, bec strié et œil ourlé de noir, dans le creux des falaises, au ras de l'eau ou dans les airs (à en croire votre acolyte, son vol est assez caractéristique).
À votre agenda - Guernesey à vélo. Pour se déplacer sur l'île tout en profitant du spectacle, rien ne vaut le vélo – électrique de préférence. Quelques kilomètres après St Peter Port, vous faites la rencontre du château du Valle (Vale Castle). Classée monument historique, cette ancienne forteresse médiévale, bâtie sur des vestiges de l'âge de fer, surplombe le chenal de la Braye du Valle. À la pointe nord-est de l'île, le fort Doyle est plus récent puisque construit au XIXe siècle lors des guerres napoléoniennes. Alors équipé de canons, il devait empêcher une éventuelle invasion française. De là, on peut apercevoir l'édifice voisin, le fort Le Marchant, lui aussi planté sur une avancée de terre. Jamais deux sans trois : le fort de Grandes Rocques jouxte la plage éponyme. Lassés des forts ? Vazon Bay est propice à la promenade – à moins que vous ne préfériez admirer les sportifs audacieux qui s'adonnent au surf, au kite et à d'autres sports nautiques ?
Au programme avant le départ - Hauteville House, le refuge d'un Victor Hugo en exil. À Saint-Pierre-Port, la maison où il vécut plus de quinze ans domine la baie comme un balcon sur la mer. À l'intérieur, mobilier hétéroclite, panneaux chinois, brocarts et tentures scandinaves frisent le délire gothique. Le salon rouge impressionne, l’atmosphère est irréelle. On connaissait Victor Hugo le romancier, le poète, l’homme politique ; on découvre ici un décorateur fantasque. Derrière la bibliothèque, un escalier sombre mène à une chambre de verre avec vue panoramique sur la mer. C’est ici qu'il acheva son chef d'œuvre, Les Misérables. Une visite émouvante, dans un lieu qui porte encore le souffle du grand écrivain.
D'une île d'exil à l'autre, vous rejoignez Jersey en ferry. Victor Hugo y résida aussi, avant d'en être chassé pour rejoindre Guernesey. Vous logez d'ailleurs à cinq minutes en voiture de Marine Terrace, son pied-à-terre local, et à égale distance de Saint-Hélier, capitale de Jersey. Installation pour trois nuits dans un manoir qui, blotti sur un vaste domaine, se distingue. Il s'agit en effet du seul établissement de l'île à arborer une clef Michelin, une distinction "AA Five Red Star hotel" et une appartenance à Relais & Châteaux. Derrière les murs de pierre, moins d'une trentaine de chambres cosy à souhait. L'ensemble est élégant, le style impeccable et les salles de bains modernes. Pour le dîner, c'est dans la Oak Room (XVe siècle) que cela se passe. Le service est pro et un sommelier saura vous conseiller sur les meilleurs accords avec les poissons et viandes en provenance du fumoir (installé dans l'ancienne crypte !). En extérieur, fontaines et petits sentiers jalonnent le parc. Plus loin, une piscine extérieure et un court de tennis. On peut également flâner en forêt, entre chênes et sycomores. Et, si l'envie de prendre le large se fait sentir, faire affréter le yacht de l'établissement.
Avec ses 117 kilomètres carrés, Jersey s'impose comme la "grande" île de l’archipel. On peut en faire le tour en quelques heures ou s’y attarder des jours entiers tant ses vallons, ses anses et ses petites routes peignent des paysages aux atmosphères changeantes. Son climat océanique et ses quelque 2 000 heures de soleil par an nourrissent une flore étonnamment abondante : rhododendrons et camélias géants y côtoient fougères arborescentes et bananiers, comme si la douceur du Gulf Stream avait encouragé là un jardin subtropical.
À voir, à vivre - Au sud-est, le chemin qui relie St Aubin à Portelet Beach figure parmi les plus belles balades du littoral. St Aubin, avec son petit port serré autour des terrasses, a quelque chose de méditerranéen. Le sentier suit ensuite les courbes de la côte, dominant criques discrètes et bosquets à l’abri du vent. Plus loin, en descendant vers Portelet, la perspective s’ouvre : une baie circulaire de sable doré et, au centre, un îlot rocheux couronné d’une tour, posé au milieu de l’eau comme une forteresse miniature.
Au programme - Jersey à vélo. À bicyclette, on peut aller plus loin, plus libre – votre escapade sur Guernesey l'a prouvé. Première étape, St Brelade, large et accueillante, s’ouvre comme une plage familiale où la mer s’étire en pente douce – la petite église lovée contre la colline prolonge cette impression de havre intime. En avançant vers l’ouest, l’île change de visage : les falaises se font plus déchiquetées, les sentiers dominent des anses secrètes où le vent s’engouffre. On voit apparaître la Pointe de la Corbière, avec son phare blanc perché sur un éperon de granit, quintessence de bout du monde. Puis, distance prise avec l'eau pour gagner la réserve des Mielles. Succession de landes et surtout de dunes, refuge d'une faune et d'une flore intrigantes. En remontant la côte occidentale, la baie de Saint-Ouen se déploie sur huit kilomètres face à l'Atlantique. À la pointe nord-ouest, le château de Grosnez (XIVe) – ou ce qu'il en reste – se dresse au-dessus de la mer. Enfin, Plemont Beach. Le deux-roues est vite abandonné pour s'élancer sur la plage, projetant des gerbées de sable, avant de piquer une tête dans les vagues. L'objectif : scanner les grottes naturelles en quête d'une mystérieuse cascade.
Traversée retour vers les côtes françaises. Terre, terre ! Au loin pointent en effet les remparts, désormais bien connus, de Saint-Malo. À l'arrivée, trajet vers la gare, située à deux kilomètres du port. Train retour.
