Transfert privé et installation pour trois nuits dans la division centrale de Cuauhtémoc. Première impression : intimité. Ce qui est bien agréable. La décoration fait contraster des pans de brique rêches et roses, des étoffes moelleuses, des miroirs, du bois bien ciré. Les tons sont tabac, chocolat, terre de Sienne, craie, gris pâle. Art déco en filigrane. Votre chambre est tout à fait confortable, douillette sans mièvrerie. Les parties communes en partagent l’esprit. Petit déjeuner et snacks sont préparés avec soin ; il faut dire que le premier est vraiment le top départ de la journée au Mexique. Jardin d’été et jardin d’hiver mettent ce qu’il faut de chlorophylle dans cet environnement cosy urbain. La maison loue des vélos pour la balade ; la capitale se prêtant étonnement à la mobilité douce.
Au programme - Archi Mexico. Dans une telle ville, il y a de quoi faire en termes d'architecture. Ne serait-ce que l’ambitieuse cathédrale métropolitaine, qui se tient sur la place de la Constitution comme un boxeur au bord du ring. Ou le Palacio de Bellas Artes, dont le recto éclectique cache un verso Art déco. À Polanco, le musée Soumaya est d’une modernité radicale. Comme le Tribunal Superior de Justicia, dans un tout autre style. Le campus de l’Université nationale autonome marque un progressisme un peu romantique qui colle à la jeunesse. La Casa Luis Barragán est exemplaire du travail d’un architecte très respecté (et clairement respectable). Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples ; sans prendre en compte les réalisations moins prestigieuses sans doute, mais tout aussi réussies, qui se rencontrent le long des rues. Exploration en compagnie d’un guide francophone privé et d’un chauffeur.
Dans les quartiers de Roma et Condesa, Mexico s’est dotée d’un important patrimoine Art nouveau et Art déco. Et d’espaces verts et aérés. Résultat : on tient là l’un des plus agréables secteurs de la capitale. Ni les amateurs d’art qu’attirent de nombreuses galeries ; ni les runners ou les cyclistes, qui profitent de l’air meilleur ; ni les adeptes du café, de la cerveza ou d’un guacamole en terrasse ; ni ceux qui courent les boutiques chic (Avenida Presidente Masaryk) ; ni même les promeneurs de chiens ne nous contrediront. Alors, on en profite pour faire l’expérience d’une ville détendue et invitante, cosmopolite sans stress et diablement séduisante. Bien sûr, ce n’est pas tout Mexico, mais c’est Mexico aussi.
En option - Mexico like a friend.
Prise en main de la voiture de location et route pour Puebla. Nuit dans le centre historique. Les maisons coloniales qui abritaient une fabrique de céramique se sont offertes avec bonheur à la transformation et à l’adjonction d’éléments contemporains. Déco, équipements, confort, tout a été affaire de tact et d’équilibre. C’est très réussi. On est bien. Piscine sur le toit, spa, terrasse, jardin, leçons de yoga : on vit en voyageur choyé. Et le restaurant vous sert, entre autres choses, un mole poblano tout à fait digne de ce nom. Il serait dommage de manquer ça ici.
Au programme - Puebla like a friend. Renaissance, baroques, néoclassiques, souvent rehaussés de carreaux de faïence, les monuments de Puebla racontent la Nouvelle Espagne. Le Popocatépetl rappelant l’antériorité géologique. Lors d’un séjour d’étude, Mélina – professeure française d’espagnol – s’est éprise de tout cela au point de s’y installer. Depuis, elle en éprouve et scrute les moindres aspects comme avec gourmandise. Cet engagement positif et un altruisme sans chichis en font la personne qu’il faut pour conduire vos premiers pas en ville.
Au programme - Entre Puebla et Oaxaca se trouve la réserve de biosphère Tehuacán-Cuicatlán, un conservatoire de biodiversité tout à fait exceptionnel en Amérique du Nord. L’un des traits botaniques saillants de ce domaine étant une concentration extraordinaire de cactus, notamment colonnaires. Autour de ces succulentes méga, on peut apercevoir le colibri de Rivoli, le colibri à gorge bleue ou le colibri circé. Les cactées ne sont pourtant qu’une facette de la réserve, qui présente un riche assemblage de microclimats auquel correspondent des écosystèmes très variés. On fait la rencontre de Maurinio, indien Popoloca de la vallée, qui a de tout cela une connaissance fine et pratique. Vous abordez donc ce milieu aride par son intermédiaire. Ce qui a pour vertu de vous mettre réellement en phase avec une nature qui sinon resterait en grande partie inaccessible.
Poursuite de la route vers Oaxaca. Installation pour trois nuits dans le périmètre hippodamien. L’édifice colonial, qui regarde vers le grand patio plutôt que vers la rue, est flanqué d’un donjon contemporain. Les organes de l’hôtel sont répartis dans l’un et l’autre. Le parti pris esthétique est que le plus strict minimalisme est au fond la meilleure façon de mettre en valeur l’héritage. On peut ajouter qu’il procure un impeccable et complet confort. Au restaurant, le chef Saul Carranza Zatarain prend ses attributions avec la rigueur qu’elles impliquent et une imagination qui joue autour des classiques sans en perdre le fil.
Peu après la conquête, Oaxaca de Juárez fut élevée au rang de ville et dotée de ce que cela impliquait : place d’armes, édifices administratifs, églises, couvents, entrepôts, etc. Des rues rectilignes sont tracées et bordées de maisons basses. On construit dans les styles européens en les adaptant aux conditions locales. Aujourd’hui, cet ensemble est remarquablement conservé, malgré une activité sismique persévérante. L’église des jésuites (XVIIe siècle) y a perdu ses deux tours, ce qui lui donne un air râblé et paradoxalement robuste. Une puissante machine à administrer les corps, les âmes et les biens est inscrite dans cet urbanisme. Des musées documentent les différents aspects de la vie dans la vallée avant et après l’arrivée des Espagnols (et jusqu’à nos jours). Le beau jardin ethnobotanique ravira les amateurs de chlorophylle originale et les entomologistes pourront se faire servir leur objet d’étude dans un cornet : les chapulines, sauterelles (Sphenarium purpurascens) grillées, sont une spécialité locale très prisée.
En option - Monte Albán en privé.
Au programme - Balade arty autour d’Oaxaca. Lorsqu’il installe dans une ancienne centrale électrique El Taller Arte Papel, Francisco Toledo a un double objectif : fournir du travail et produire un papier naturel de qualité. Graveur autant que peintre, c’était produire un support essentiel à son art et à celui de ses confrères. La visite commence donc par le commencement. Elle se poursuit au Centro de las Artes de San Agustin. Un centre d’art dont Francisco Toledo a encore été l’initiateur. Ateliers, salles d’exposition, c’est désormais la génératrice de création de la ville. Et on constate que le niveau visé et atteint n’est en rien provincial. Enfin, les travaux du sculpteur et céramiste Adán Paredes révèlent un tempérament plein de force et de finesse, quels que soient les formats. Le dialogue plastique que l’artiste entretient avec les cultures mexicaines est passionnant. Un guide privé et un chauffeur vous accompagnent.
Route pour Puerto Escondido. Installation pour deux nuits au bord de l’océan. Telle qu’elle est conçue, votre villa ne vous en coupe jamais. Couverte de fibres végétales, avec des cloisons de bois à claire-voie, coulissantes ou pliantes, elle est construite sur une plateforme qui fait terrasse. Vous ouvrez, vous fermez, selon l’heure, le ciel, l’envie. En outre, elle est dotée d’un bassin particulier. Pour le délassement. Pour la nage, il y a une longue piscine commune. 200 mètres de plage se déroulent au bout du jardin. Sur le domaine, spa, salle de gym, studio de yoga, beach club. Le restaurant accommode la pêche du jour avec beaucoup de savoir-faire. Cool et savoureux. Quant au bar, il est digne de la tradition cocktail américaine. Afin de donner du rayon d’action à vos promenades, la maison vous prête des vélos.
Surfeur chevronné ? Zicatela. Novice ? La Punta. Famille ? Playa Principal. Natation, snorkeling ? Manzanillo, Angelito. Main dans la main ? Bacocho. À Puerto Escondido, il y a une plage pour chaque humeur, chaque heure, chaque activité. De ce côté, pas de souci à se faire. Il suffit de se laisser aller au désir du moment. Votre serviette devient votre tapis volant, en quelque sorte. Néanmoins, on peut aussi aller à une trentaine de kilomètres de Puerto Escondido, à la fondation Casa Wabi, imaginée par le plasticien Bosco Sodi. Les quelques bâtiments sont l’œuvre du Pritzker Prize japonais Tadao Ando. Ils sont ouverts, minimaux et révélateurs de ce qui les entoure : l’océan Pacifique et la montagne. Une architecture qui ne prend pas la place mais offre un paysage. Artistes en résidence et jardin botanique cohabitent sur le domaine. Que l’on peut – qu’il faut ! – visiter.
Route pour Mazunte. Installation pour deux nuits un peu au-delà du bourg. Votre bungalow profite de la pente pour regarder l’océan par-dessus les arbres. Car, tout autour, c’est la densité verte de la forêt. On est donc à la fois à part et rassuré sur la proximité de la plage, à même pas deux kilomètres. L’hôtel assume son parti pris contemporain. À le regarder en face, on dirait des objectifs braqués sur le large. Si donc c’est l’extérieur qui commande, l’intérieur n’en est pas moins soigné et confortable. On le module en l’ouvrant plus ou moins. La sophistication est discrète, mais réelle. Le restaurant associe terre et mer, ici et ailleurs, hier et aujourd’hui avec talent. De jolies assiettes expriment cette attitude conciliante. Afin d’entretenir ses équilibres, on peut nager dans l’une des deux belles piscines, participer à une séance de yoga ou s’accouder au bar à mezcal. Ou les trois.
Playa Mermejita est la plage la plus proche. Tortues luths et naturistes la fréquentent sans affectation ni exclusive. Cometa lui est contigüe. Et Punta Cometa, qui est un spot sunset assez idéal. Il y a par ici suffisamment de plages pour que chacun trouve son sable et l’atmosphère qui lui convient. Le Pacifique fait le lien. Car c’est bien sa colossale présence onduleuse et bleue qui aimante la vie de ceux qui passent comme de ceux qui restent. Cette énormité touchant terre avec un bruit froissé étonnamment délicat. Néanmoins, c’est une puissance qu’il ne faut pas prendre à la légère. À Mazunte même, les rouleaux de la grande plage réunissent les surfeurs. Les pêcheurs y jettent leurs filets sous l’œil intéressé des oiseaux : il y a toujours à grapiller autour de l’activité halieutique des bipèdes. D’ailleurs, cette marée une fois grillée, on en fera aussi son repas.
Route pour l’aéroport de Puerto Escondido. Restitution de la voiture et vol retour. Nuit à bord, arrivée le lendemain.
