Prise en main de la voiture de location et route pour l’Ombrie. Installation pour trois nuits en plein cœur de sa capitale, Pérouse. L'établissement a pour voisins la Fontana Maggiore, le Palazzo dei Priori, la Galleria Nazionale dell'Umbria ou encore la Cattedrale – on fait difficilement mieux en termes d'emplacement à Perugia. En plein dans le vieux quartier donc, l'hôtel surprend par une modernité bien menée. Dans la cinquantaine de chambres, petites mais lumineuses, la couleur a su trouver sa place – de quoi prendre le contrepied d'une destination historique. Sur le toit, une terrasse arborée propose une vue privilégiée sur les toits de la cité médiévale. En soirée, un verre à la main, c'est encore mieux. Récemment inauguré, le "bistrot" permet de se restaurer sur place. Le matin, on combine ces deux atouts en faisant honneur au délicieux petit déjeuner buffet servi sur le rooftop, attaquant par là même la journée du bon pied.
Sur la rive ouest du Tibre, la capitale de l’Ombrie s'impose comme une alternative crédible à la Toscane et à Florence. La cité a conservé de son passé des murs étrusques témoignant de sa grandeur antique, aux côtés de nombreux vestiges du Moyen Âge et de la Renaissance. On apprécie flâner au gré de ses ruelles enserrées de remparts, ponctuées de musées d'art, palazzi, boutiques, bars et cafés branchés. Et, chemin faisant, on réalise que, pour n’être pas aussi célèbre que ses cousines, Pérouse n’en mérite pas moins l’admiration des voyageurs.
Au programme - Pérouse historique. Mené par un guide francophone privé, on commence par la cathédrale San Lorenzo (XVe siècle) d’où un escalier de marbre conduit à la Fontana Maggiore, superbe réalisation du XIIIe siècle. De là, on emprunte le Corso Vannucci, axe principal du vieux Pérouse, où sont le grand palais dei Priori (XVe siècle), le palais Donini (XVIIIe siècle) et la célèbre pâtisserie romantique Sandri. On s’enfonce ensuite dans la ville souterraine. C’est un quartier de la cité médiévale qui a servi tel quel de soubassement à la Rocca Paolina, une forteresse voulue par le pape Paul III au début des années 1540 pour impressionner les locaux et remplacée aujourd’hui par le siège de région.
Déjà prévue - Dégustation au Castello Monte Vibiano. Au sud-ouest de Pérouse, le château est tenu par la même famille depuis le XIXe siècle. Il se dresse sur des terres fertiles, cerclé de collines sur lesquelles se déploient des oliviers centenaires vivant en parfaite harmonie avec les anciens remparts. Plus loin, des vignobles historiques. Et, autour de tout cela, une conscience et une responsabilité accrue vis-à-vis de l'environnement. La zone, enveloppée par une "clôture verte", s'explore donc à vélo ou en Jeep électrique. De là, on passe à la dégustation. D'huile d'olive et de vins (pluriel), bien sûr, mais aussi de charcuteries. On est en Italie après tout.
En option - La cité d'Assise, en privé.
Notre suggestion - Castiglione et le lac Trasimène. Le lago fait une quarantaine de kilomètres de circonférence, il y a donc de la place autour pour un certain nombre de petites villes. Comme Castiglione del Lago, classée parmi les borghi più belli d’Italia (plus beaux villages d'Italie). Le Castello del Leone est une splendide forteresse du XIIIe siècle, achevée par l’empereur Frédéric II. Dominant le bourg de ses remparts crénelés et de ses tours, elle constitue sans doute le plus bel exemple d’architecture militaire médiévale ombrienne. La promenade dans les vieilles rues y est pleine de pittoresque. Les fresques qui décorent le palais Renaissance de la famille della Corgna, quant à elles, sont étourdissantes de mouvement, de couleurs, de densité. Après cela, il est très agréable d’aller se baigner dans le lac qui fait office de mer locale. Vous pouvez aussi pousser jusqu’à la petite cité médiévale de Gubbio où François d’Assise aurait littéralement converti un méchant loup.
Route pour Chioano di Todi et installation pour quatre nuits dans les vignes. L’ancienne ferme est devenue un hôtel très up to date. Il y règne un certain éclectisme mais, miracle du savoir-faire italien, tout tient ensemble et en harmonie. Tant et si bien que l’on ne cherche pas à faire le tri. On prend les choses comme elles viennent dans leur ingénieux agencements. Les chambres ont gardé un agréable côté famille et le confort immédiat qui va avec. Dans un chapelet de petites salles à manger, ce sont pâtes maison, truffe, charcuteries, légumes, fruits sélectionnés et cuisinés avec maestria. Hydrothérapie, massages holistiques, aromathérapie, le spa procure du bien-être par tous les moyens. Il y a un bassin intérieur, auquel fait pendant un extérieur avec deck panoramique.
Au programme - Orvieto en privé. Relevé sur un imposant socle de tuf, le site d’Orvieto impressionne. En compagnie d’un guide francophone privé, exploration de la vieille cité jusqu’à la cathédrale, tenue – à juste titre – pour l’une des plus belles églises d’Italie. De fait, on risque le vertige tant la beauté s’accumule. L’architecture gothique d’abord, la sculpture, puis la peinture : la Madonna della Misericordia, de Lippo Memmi (1320) ; ou l’étourdissante Cappella Nova à la décoration de laquelle ont contribué Fra Angelico et Luca Signorelli (XVe siècle). Sans parler du vitrail marial de Giovanni di Bonino (autour de 1330). Autre chef-d’œuvre, le puits de Saint Patrice, construit au XVIe siècle par un ingénieur florentin. Le puits lui-même est enveloppé d’une rampe à double révolution qui permettait à des mules de descendre des réservoirs vides et d’en remonter des pleins sans se croiser. La sortie s'achève sur les vestiges d’un temple étrusque.
On sait désormais que l’Ombrie n’est pas une antichambre de la Toscane, pas plus du point de vue vinicole qu’artistique. Elle a sa propre personnalité. Pour s’en convaincre, une tournée des crus et domaines est la meilleure méthode. D’autant que, le long du parcours, le paysage fait la roue, exposant de beaux attraits. Les cépages grechetto et trebbiano donnent le fameux orvieto ; avec le procanico, on obtient des vins à la minéralité nette. Tous blancs de valeur. Pour les rouges, c’est à partir du cépage sangiovese que se vinifie le robuste et complexe torgiano, polyvalent d’un point de vue gastronomique. Le sagrantino di Montefalco semble devoir quelque chose aux franciscains. En tout cas, c’est un vin de haute volée, auquel de puissants tanins assurent un excellent vieillissement. Nous ne citons ces appellations qu’afin de vous mettre l’eau à la bouche.
Immédiatement au sud-ouest de Terni, il y a Narni, centre géographique de l’Italie. Et, comme souvent par ici, musée d’architecture à ciel ouvert. C’est cependant sous terre que se trouve le plus curieux : Narni Sotterranea. On entre dans les entrailles de la ville par l’église Saint-Dominique, XIIe siècle. Laquelle donne accès à une église souterraine de même époque, Santa Maria della Rupe (décorée de fresques splendides). On poursuit ensuite par une série de corridors et de boyaux conduisant à l’aqueduc romain Formina, 1er siècle ; à une citerne, du 1er siècle elle aussi ; des grottes. Et jusqu’à une cellule de l’inquisition. La balade vaut autant par le réseau de passages que par les lieux visités. Après, on a un tout autre regard sur la partie émergée de Narni. Bien sûr, on peut faire autre chose aujourd’hui, mais il serait dommage de manquer ça !
Route pour l’aéroport de Rome. Restitution de la voiture et vol retour direct.
