Atterrissage dans la Cité du Lys que vous délaissez sans attendre pour rejoindre les panoramas plus exclusifs de l'Ombrie. Pour ce faire, prise en main, à l'aéroport, de votre véhicule de location. À l'arrivée, installation pour trois nuits à trois kilomètres de Pérouse, capitale de la région, sur la route d’Assise. Le castello (château) qui vous accueille en impose. Des origines remontant au XIe siècle et une restauration XIXe laissent de la place à bien des motifs ; la transformation en hôtel a conservé tout ce qui pouvait l’être. L’ensemble a beaucoup d’allure, un grand jardin fleuri, une roseraie et donne un point de vue unique sur Pérouse. Dedans, plafonds peints, fresques, arcs gothiques et néogothiques, murs de pierre et de confortables aménagements. Un Moyen Âge idéal. Dans la salle à manger (tout à fait contemporaine d’esprit et de moyens), on sert une cuisine d’Ombrie répondant aux exigences d’aujourd’hui. Dont les principales sont sans doute l'origine des ingrédients et l’excellence de la technique. Le pôle bien-être, enfin, est à la hauteur.
Sur la rive ouest du Tibre, la capitale de l’Ombrie s'impose comme une alternative crédible à la Toscane et à Florence. La cité a conservé de son passé des murs étrusques témoignant de sa grandeur antique, aux côtés de nombreux vestiges du Moyen Âge et de la Renaissance. On apprécie flâner au gré de ses ruelles enserrées de remparts, ponctuées de musées d'art, palazzi, boutiques, bars et cafés branchés. Et, chemin faisant, on réalise que, pour n’être pas aussi célèbre que ses cousines, Pérouse n’en mérite pas moins l’admiration des voyageurs.
Au programme - Pérouse historique. Mené par un guide francophone privé, on commence par la cathédrale San Lorenzo (XVe siècle) d’où un escalier de marbre conduit à la Fontana Maggiore, superbe réalisation du XIIIe siècle. De là, on emprunte le Corso Vannucci, axe principal du vieux Pérouse, où sont le grand palais dei Priori (XVe siècle), le palais Donini (XVIIIe siècle) et la célèbre pâtisserie romantique Sandri. On s’enfonce ensuite dans la ville souterraine. C’est un quartier de la cité médiévale qui a servi tel quel de soubassement à la Rocca Paolina, une forteresse voulue par le pape Paul III au début des années 1540 pour impressionner les locaux et remplacée aujourd’hui par le siège de région.
Le lac Trasimène fait une quarantaine de kilomètres de circonférence, il y a donc de la place autour pour un certain nombre de petites villes. Comme Castiglione del Lago, classée parmi les borghi più belli d’Italia (plus beaux villages d'Italie). Le Castello del Leone est une splendide forteresse du XIIIe siècle, achevée par l’empereur Frédéric II. Dominant le bourg de ses remparts crénelés et de ses tours, elle constitue sans doute le plus bel exemple d’architecture militaire médiévale ombrienne. La promenade dans les vieilles rues y est pleine de pittoresque. Les fresques qui décorent le palais Renaissance de la famille della Corgna, quant à elles, sont étourdissantes de mouvement, de couleurs, de densité. Après cela, il est très agréable d’aller se baigner dans le lac qui fait office de mer locale. Vous pouvez aussi pousser jusqu’à la petite cité médiévale de Gubbio où François d’Assise aurait littéralement converti un méchant loup.
En option - L'Isola Maggiore en privé.
Trajet pour Castiglione d'Orcia. La route flirte forcément, sur les premiers kilomètres, avec les rives du lac Trasimène – l'occasion d'adieux en bonne et due forme. À l'arrivée, installation pour deux nuits au cœur de la campagne toscane dans un petit hôtel intimiste (neuf chambres seulement). Tenu par un couple de Milanais, il constitue un refuge bucolique, propice à la quiétude, tout en assurant un accès aisé aux petits villages qui parsèment la région. À l'intérieur, l'attachement au traditionnel s'exprime à travers un mobilier confectionné par des artisans locaux. Aussi belles que spacieuses, les chambres s'ouvrent sur le ravissant jardin ou sur les paysages verdoyants du val d'Orcia. Le restaurant de la cour, au bord de la piscine, délecte les papilles avec une cuisine toscane réinventée avec finesse et créativité, accompagnée de vins soigneusement choisis, tous imprégnés du terroir local.
Déjà prévu - Montalcino et son Brunello en privé. À Montalcino, chaque chose semble être à sa place. Le village s’accroche à ses pentes – un palais et une église un peu austères, des maisons carrées aux ocre pâles, avec leurs balcons à balustrades d’où l’on aperçoit les vignes. Un peu plus loin, les lignes blanches de l’abbaye cistercienne de Sant’Antimo émergent d’un paysage on ne peut plus toscan : aériens et ombellifères, les pins parasols succèdent à la verticalité des cyprès. Et, parce qu'il n'est pas question de repartir sans avoir trempé ses lèvres dans l'or local, une dégustation de quatre vins est prévue. Accompagnée de pain à tremper dans l'huile d'olive, bien entendu.
En option - Pienza, ville idéale de la Renaissance.
Départ pour Orvieto via Radicofani dont la forteresse trône, fière, sur son rocher basaltique. À l'arrivée, installation pour deux nuits à la campagne, à une dizaine de minutes du duomo (cathédrale) d'Orvieto. Entouré par cinquante hectares de ses propres vignes, l'hôtel s'ouvre généreusement sur la campagne. Sans surprise, il produit son propre vin blanc mais également de l'huile d'olive. Historique, le bâtiment dessert des suites spacieuses dont les éléments d'origine – poutres au plafond, parquet – séduisent instantanément. Un petit déjeuner local et varié est servi chaque matin, dans le jardin si la météo le permet. Cet espace vert, complété par la piscine, est sublimé aux beaux jours. Quant au restaurant, il propose un dîner mettant en lumière certaines spécialités de l'Ombrie.
Petite cité bâtie sur un rocher au-dessus de la vallée du Paglia, Orvieto bombe le torse avec ses places pavées, ses maisons en pierre ocre, ses jolies ruelles et son splendide duomo. Également réputée pour ses labyrinthiques galeries souterraines, elle dissimule un réseau de plus de 1000 tunnels, grottes, citernes et puits. Un guide peut vous aider à faire sens de tout cela – c'est en option.
Notre suggestion d'exploration en liberté - La cascade des Marmore, sur la rivière Velino. Impressionnante, la Cascata delle Marmore s'élève à 165m de haut, ce qui en fait l'une des chutes les plus hautes d'Italie et d'Europe. Notons toutefois qu'elle est artificielle : c'est un consul romain qui, au IIIe siècle avant J.-C., en eut l'idée – bonne, à en croire les entreprises d'agrandissement accomplies au Moyen Âge puis au XVIIIe. Aujourd'hui encore, son débit est contrôlé en fonction des besoins du tourisme et de la compagnie d'électricité. L'ensemble n'en reste pas moins édifiant : on en veut pour preuve les peintres (Labruzzi, Camille Corot) qui se sont bousculés pour l'immortaliser.
Route pour l’aéroport de Rome (1h45), restitution de la voiture de location et vol retour direct.
