Prise en charge de la voiture de location puis route pour Canosa di Puglia, dans l'arrière-pays. Vous vous installez pour deux nuits dans une demeure néoclassique du XIXe, joyau des villas suburbaines de la ville, lovée dans un écrin champêtre planté d'oliviers et de vignes. Restaurée avec finesse, elle abrite un restaurant pugliese officiant dans l'esprit "du champ à l’assiette", un bar cosy, un spa inspiré des anciens calidariums, un coin tisanerie et une piscine. Les chambres, spacieuses, déploient de hauts plafonds et exhalent un vrai charme d'époque tout en arborant une allure contemporaine. Une atmosphère sereine se dégage des lieux à laquelle contribuent dîners étoilés, vapeur bienfaisante du sauna, cours de yoga et chant des cigales.
Déjà prévu pour le dîner - Votre table réservée au restaurant de l'hôtel, qui fait des miracles avec les produits des environs. Un menu dégustation en six ou sept temps permettra de prendre toute la mesure du talent qui s'exprime en cuisine.
Canosa, qui connut son âge d'or avec les Romains, était sous l'Antiquité une halte majeure sur la Via Traiana qui reliait Rome à Brindisi, comme le laissent deviner le parc archéologique de San Leucio et le musée archéologique national. Du XVIe au XVIIe siècle, la ville connut une autre période faste sous l'égide des Grimaldi dont il reste de beaux témoignages. Le parc archéologique de San Giovanni qui abrite le baptistère de Saint-Jean et les basiliques du Sauveur (VIIe-VIIIe) et Sainte-Marie (IVe-VIe) nous renseigne, lui, sur l'incroyable développement architectural mis en œuvre par l'évêque Saint-Sabin.
Au programme - Trani, en privé. Cette importante place vinicole des Pouilles abrite un port antique entouré de vieilles maisons. À l'est des quais, le jardin public jouit d'une belle vue sur la vieille ville et sa haute cathédrale. Au bord de la mer se dresse aussi un château édifié entre 1230 et 1233 sur ordre de Frédéric II de Souabe. Le port de pêche est un endroit idéal pour se promener et admirer les nombreuses églises – dont la très célèbre cathédrale San Nicola Pellegrino – et palazzi témoins du passé glorieux de la ville. La visite, accompagnée d'un guide, se termine par une dégustation de différents vins et muscats de la région.
Route pour Matera et installation pour deux nuits au sein du Sasso Barisano, quartier ancien creusé de passages souterrains. La bâtisse (XVIe) a été restaurée par une architecte de Matera dans le respect de son atmosphère d'antan – immaculée et intemporelle – et transformée en hôtel intimiste. On apprécie tout particulièrement le confort des chambres – dix en tout – et l'accueil des plus chaleureux. Des soins et massages peuvent être proposés en chambre. La cuisine troglodyte accueille des cours de cuisine locale. Et la famille, qui possède un domaine viticole à soixante kilomètres de Matera, fait volontiers découvrir les vins de sa production.
Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1993, Matera est un enchevêtrement de maisons de toutes les époques perchées le long d'un ravin – une vallée profonde, sauvage, naturelle, surprenante. On y trouve aussi des cryptes, des ermitages, des basiliques et des monastères, des lieux de culte creusés dans le tuf et les fameux Sassi, habitations troglodytes typiques de la région.
En option - Les églises rupestres et les Sassi de Matera.
Route vers l'est en direction d'Ostuni. On s'arrête un peu avant, à Martina Franca, où l'on s'installe pour deux nuits. Vous logez dans une masseria qui, comme souvent, est un hameau à elle seule. Les toits coniques de ses trulli pointent en série dans le ciel bleu. Les bâtiments, qui datent du XIXe siècle, ont été restaurés et aménagés avec beaucoup de soin et de goût. La rusticité de la ferme n'est pas perdue, mais elle se double d'une élégance moderne que facilite cette architecture si particulière. Dans le corps principal, les parties communes marquent un raffinement classique. L'agencement de tous ces édifices est un vrai plaisir esthétique. Les suites sont parfaitement équipées et confortables. Au restaurant, le chef pratique une cuisine apulienne à laquelle les ingrédients de la propriété (ou d'agriculteurs amis) donnent une grande fraîcheur. Au bar, la viniculture locale donne des gages de son talent. D'ailleurs, les environs du domaine sont composés de vignes et d'un bois (privé) de vieux chênes. Dans le jardin, une belle piscine où nager vraiment.
Au programme - Les trulli d'Alberobello. Ces bergeries à toit conique forment un paysage mi-urbain mi-rural des plus étonnants. L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco ne pouvait pas manquer. Un guide privé vous fournit les explications nécessaires. Ensuite, direction une masseria des environs pour faire le point sur les productions laitières régionales : mozzarella di Gioia del Colle, au lait de vache, et burrata di Andria notamment. Une dégustation conclut la présentation. Ces fromages sont désormais bien connus des amateurs mais, dans leur berceau, c’est autre chose...
À ne pas manquer - Les villages de la vallée d'Itria, parmi lesquels Locorotondo, qui doit son appellation ("lieu rond") à la forme circulaire de son centre, par ailleurs bourré de charme. Ceglie Messapica s'impose quant à lui comme l'un des plus anciens bourgs d’Italie. Il faut se perdre entre ses petites ruelles historiques et sur ses piazze, avant de visiter le Castello Ducale qui domine la colline, loin de la foule.
Notre suggestion - Monopoli. Petite cité portuaire bordant l’Adriatique, Monopoli voit l’entrée de son port gardée par le Castello Carlo V, où l'on profite d’un panorama marin privilégié. Davantage qu’un port, il s’agit de quatre petites enclaves aquatiques où partout se joue le même ballet de barques chamarrées. À ce décor sentant l’appel du large s’est évidemment greffé un centro storico où l’étroitesse et le méandre des ruelles pavées contrastent avec la partie ouest de la ville, davantage modernisée.
En option - Monopoli à vélo électrique ; les grottes de Polignano a Mare, en bateau privé.
Route pour Nardò. En option, en chemin - Lecce baroque et ses pasticciotti.
À l'arrivée, installation pour trois nuits dans un palais historique dont s'est follement épris le chef étoilé Guy Martin. S'il n'officie pas sur place, ce dernier laisse à ses hôtes sa liste personnelle de bonnes adresses dans la région. Il a également insufflé au lieu raffinement et sens infini du détail. La rénovation de la bâtisse séculaire a fait des merveilles : jardin d'agrumes entourant une superbe piscine en "l", un rooftop aménagé où prendre le petit déjeuner aux beaux jours et, surtout, des intérieurs bourrés de fraîcheur et de charme méridional. Dans les chambres, c'est épuré, élégant sans en faire trop. Un peu partout ont été disséminées des œuvres d'art choisies avec goût. Au petit déjeuner, uniquement des produits frais. Et du calme.
Située entre Lecce et Gallipoli, à sept kilomètres de la côte ionienne, Nardò est une très jolie ville baroque au patrimoine très riche, que l'on embrasse facilement du regard au cours d'une balade improvisée : cathédrale datant de l'an 1000, églises San Domenico (XVI-XVIIIe) et del Carmine, au superbe portail Renaissance, temple Osanna (1603) ou encore musée de la Préhistoire... On se trouve par ailleurs à proximité de la réserve naturelle Parco di Porto Selvaggio qui s'étend sur plus de mille hectares.
Au programme - Rencontre avec une sommelière, également propriétaire d'une ancienne résidence d'été de la bourgeoisie de Lecce, située à sept kilomètres. Une demeure du XIXe siècle transformée en ferme viticole. On vit là une rencontre oeno-gastronomique, conviviale et instructive : visite de l'exploitation, échanges autour des traditions locales et, bien sûr, dégustation de vins et de produits du terroir.
Notre suggestion - Porto Cesareo. À une demi-heure de votre hôtel, la commune de Porto Cesareo est réputée pour ses eaux cristallines bordées de nombreuses plages. On a donc l'embarras du choix. La plus accessible, la plage de Porto Cesareo, cumule sable clair, eaux bleues et maquis méditerranéen. Pour un farniente plus confidentiel, on rallie en bateau – ou à la nage – l'Isola dei Conigli, à quelques encablures – idéale pour jouer les aventuriers à la journée. Détaché du littoral césarien, le morceau de terre est serti de pins et d'acacias ; à travers la végétation, les lapins qui ont donné leur nom à l'île furètent à loisir. Enfin, ne quittez pas les environs sans avoir inspecté la Punta Prosciutto. À l'origine de ce nom pour le moins étonnant se trouve une légende locale : les marins auraient autrefois profité de l'air des lieux, iodé à souhait, pour faire sécher leur jambon. C'est en tout cas l'un des lieux les plus esthétiques du Salento, avec une longue et large langue de sable évocatrice de contrées plus exotiques encore...
En option - Gallipoli, capitale de l'huile d'olive, en privé.
Route pour Brindisi, restitution du véhicule de location et vol international retour.
