À l'arrivée, prise en charge de la voiture et route pour Matera, juste derrière la frontière entre les Pouilles et le Basilicate. Installation pour la nuit au cœur de la vieille ville au sein d'une ancienne résidence de prestige impeccablement restaurée. La structure originale et la façade du XVe siècle ont été préservées. Les intérieurs, quant à eux, respirent le goût et le raffinement – à l'image de l'élégant spa thermal installé dans les anciennes citernes. Les chambres ont conservé tout leur caractère historique et les matériaux sont presque exclusivement locaux. Aux beaux jours, on file sur la terrasse pour siroter un verre face aux célèbres Sassi, au programme du lendemain. Pour ne rien gâcher, l'accueil est des plus chaleureux. Et le petit déjeuner, servi sous les voûtes, fait honneur aux produits de la région.
À votre agenda - Les Sassi de Matera en privé. Lorsque l'écrivain Pier Paolo Pasolini est allé à Jérusalem faire des repérages pour son Évangile selon saint Matthieu (1964), il a trouvé le site un peu trop moderne à son goût. Il a alors pensé aux Sassi de Matera. Près de quatre décennies plus tard, Mel Gibson en a fait le décor de sa Passion du Christ. C’est dire que cet ensemble est archaïque et empli d’un esprit, d’une âme. Ermitages, monastères, maisons et citernes ont été aménagés dans le tuf calcaire au cours du temps. Des moines byzantins, installés là pendant le Haut Moyen Âge, ont décoré leurs églises de fresques dont on peut encore apprécier la splendeur.
Retour sur la côte et dans les Pouilles pour trouver Ostuni, perchée sur un trio de collines dominant la mer. Installation pour trois nuits dans un palais du centre. Les chambres et suites mettent brillamment en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment originel, à l'image des impressionnants plafonds voûtés. Elles sont agrémentées d’un mobilier et d’ornements provenant souvent des marchés aux puces locaux, parfois d'expositions du monde entier. Du côté du restaurant, l'ancien moulin à olives s’est métamorphosé en table accueillante où est servie une déclinaison de mets typiques des Pouilles, toujours dans le respect des saisons. Une première citerne a été transformée en cave à vins, une autre en spa. Au-delà du patio, le jardin agrémenté de son orangeraie, abrite une piscine – la seule de la ville – véritable oasis de fraîcheur.
Deux jours pleins pour inspecter les villages du valle d'Itria. Relativement préservés, ces hameaux situés dans un rayon de trente minutes en voiture valent le détour. Locorotondo doit son appellation ("lieu rond") à la forme circulaire de son centre, par ailleurs bourré de charme. Martina Franca, commune la plus peuplée de la vallée, est réputée pour son architecture baroque et son festival de musique éponyme. Ceglie Messapica, quant à lui, s'impose comme l'un des plus anciens bourgs d’Italie. Il est fortement recommandé de se perdre dans ses petites ruelles historiques et sur ses piazze, ainsi que de visiter le Castello Ducale qui domine la colline, loin de la foule.
En option - Les coulisses d'Ostuni avec un guide francophone privé ; virée à vélo dans les oliveraies.
Départ sur les routes de campagne pour rejoindre la région de Lecce. Installation pour deux nuits à un petit quart d'heure de la cité en voiture. Le château aux tours crénelées trône au milieu d'une propriété privée de quinze hectares plantée d'oliveraies et de jardins italiens. Depuis 1815, il domine une crête du Salento. Dans les chambres et les espaces en commun, superbement décorés, voûtes, murs de pierre, cheminées anciennes, etc. côtoient couleurs vives, mobilier design et art contemporain. Au menu du dîner, de jolis plats concoctés avec des produits issus des fermes environnantes et des pêcheries de Gallipoli. L'immanquable ? Le toit-terrasse, pour lézarder avant ou après le repas – plutôt avant, d'ailleurs, pour ne pas manquer le spectacle du coucher de soleil.
Au programme - Lecce entre locaux. Vos guides du jour n’en sont pas vraiment. Pourtant, ils connaissent la ville comme leur poche. Après vingt ans de vie parisienne, ce couple a réalisé son rêve : tout quitter pour vivre la dolce vita italienne aux confins des Pouilles. La Signora a étudié l’histoire de l’art tandis que le Signore est un passionné de la terre : s’installer dans le Salento relevait de l’évidence. La balade est rythmée par leurs adresses coups de cœur et coins fétiches avant une causette de rigueur autour d’un café, d’une glace ou d’un apéritif sur la terrasse de leur domicile, vue sur le Duomo.
Notre suggestion - À une demi-heure de votre hôtel, la commune de Porto Cesareo est réputée pour ses eaux cristallines léchant de nombreuses plages. On a donc l'embarras du choix. La plus accessible, la spiaggia di Porto Cesareo cumule sable éblouissant, eaux bleues et maquis méditerranéen. Pour un farniente plus confidentiel, on rallie en bateau – ou à la nage – l'Isola dei Conigli, à quelques encablures – idéale pour jouer les aventuriers à la journée. Détaché du littoral césarien, le morceau de terre est serti de pins et d'acacias ; à travers la végétation, les lapins qui ont donné leur nom à l'île furètent à loisir. Enfin, ne quittez pas Porto Cesareo sans avoir inspecté la Punta Prosciutto. À l'origine de ce nom pour le moins étonnant se trouve une légende locale : les marins auraient autrefois profité de l'air des lieux, iodé à souhait, pour faire sécher leur jambon. C'est en tous cas l'un des lieux les plus esthétiques du Salento, avec une longue et large langue de sable évocatrice de contrées plus exotiques encore...
Cap plein sud pour rejoindre Gagliano del Capo, à la pointe du Salento. Plus loin, c'est la mer, ou c'est tout comme. Installation pour deux nuits en plein centre du village accroché à la falaise. Cour d'honneur, grand jardin, piscine, salons, salle à manger : ce palais du XIXe est plein d'allure, de charme et de raffinement. Rien de trop restauré afin qu'apports contemporains et rappels du passé se fondent harmonieusement. Les chambres bénéficient d'une élégance contemporaine ferme et bien menée : chacune est une espèce d'œuvre d'art que l'on habite confortablement. En cuisine, des ingrédients drastiquement sélectionnés et une inspiration aussi fantasque qu'épicurienne – il fallait que la table soit raccord. Un petit spa et une piscine, enfin, complètent l'ensemble.
À voir, à vivre dans les terres - Le village de Specchia figure sur la liste des plus beaux villages d’Italie (I Borghi più belli d'Italia), tout comme son voisin Presicce. Le centre historique du premier était autrefois entouré d’une muraille, dont quelques fragments demeurent. À l’entrée de la vieille ville, l'église dell’Assunta date du XVIIe siècle. Sur la Piazza del Popolo, qui fait office de place principale, le Palazzo Protonobilissimo Risolo trône fièrement. Non loin de là, la tour de l’horloge surplombe la cité. Presicce est quant à lui réputé pour abriter sous ses pavés l’un des plus vieux systèmes de fabrication d'huile d'olive. À la surface, le centro storico, où s’entremêlent les rues étroites, est encore bien préservé. Les anciens palais aux façades colorées en sont la preuve. Sur la Piazza Villani, certainement la plus charmante de la ville, on prend plaisir à flâner. Autre immanquable : le Palazzo Arditi, encadré par deux donjons.
À voir, à vivre sur la côte - Au sud de Gallipoli, le parc naturel régional d'Isola di Sant’Andrea offre deux belles possibilités de baignade : la Punta della Suina et Lido Pizzo. Tout au sud du talon apulien, Maldive del Salento dresse ses parasols sur une large plage. Dans l’est du talon, à Torre dell’Orso, on peut installer sa serviette sur la plage tout en admirant les Due Sorelle, double formation rocheuse émergeant des flots. Légèrement plus au sud, le Lido Balnearea est cerné de parasols et de transats, juste à l’embouchure du lac Alimini Grande.
La bonne idée, en fin de journée - Santa Maria di Leuca. C'est le point le plus au sud du talon de la Botte, à la rencontre de l'Adriatique et de la mer Ionienne. Les Romains l'appelaient de finibus terrae ("au bout du monde") et y célébraient le culte de Minerve. Le temple de l'époque a depuis été remplacé par la Basilica Santuario di Santa Maria. Voisin de l'édifice religieux, un imposant phare – le second plus important du pays après celui de Gênes. Construit à 47 mètres de hauteur, il culmine à 102 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l’intérieur, un escalier en colimaçon de 254 marches serpente sur lui-même, menant les visiteurs jusqu'à une terrasse circulaire.
Route pour l’aéroport de Brindisi, restitution de la voiture et vol retour direct.
